Производство керамической черепицы. Как самому сделать черепицу из глины Как делать черепицу

Издавна все строительные материалы изготавливались только вручную. Со временем, в процессе совершенствования этой отрасли, появилось промышленное производство. Несмотря на стремительное развитие науки и техники, до сих пор активно используется ручной труд, в процессе сооружения домов и создания материалов. В частности, черепица своими руками – не редкое явление для бытового строительства.

Выбор материала

Основой для изготовления черепицы является глина. Прочность и внешний вид будущего изделия зависит от того, какого качества материал будет использован. Практика показывает, что оптимальный материал для черепицы – это глина, применимая для формирования посуды. Она в меру жирная и не содержит излишне много песка.

Использование компонентов с большой долей песка приведет к тому, что черепица будет трескаться. Визуально глина должна быть чистой, а на ощупь быть вязкой и мягкой. Есть несколько методов проверки на соответствие требованиям:

при растирании материала в руках не должны чувствоваться песчинки;
глиняный комок, брошенный на землю, должен образовать лепешку. Если материал растрескивается или разлетается на части – глина не качественна;
при лепке глина должно легко поддаваться формовке.

Прежде, чем изготавливать крупную партию черепицы, рекомендуется сделать одно пробное изделие и проверить, соответствует ли оно следующим критериям:

цвет изделия – равномерный, красный;
отсутствие трещин и неровностей на поверхности;
качественная черепица не должна сильно пропускать воду, это можно проверить, опустив ее в емкость с водой и посмотреть, насколько она прибавит в весе;
при ударе по изделию должен быть звонкий, похожий на металлический, звук;
изделие должно быть способно выдержать вес взрослого человека;
при обжиге элемент может уменьшиться в объеме, не более, чем на 5%;
сечение черепицы на изломе должно быть равномерного цвета и не иметь пузырьков.

Подготовка глины для черепицы

Подготовительный этап предусматривает вымачивание глины в воде, примерно 2-3 дня. После этой процедуры глину необходимо тщательно перемешать, для чего используется глиномешалка (глиномялка). Этот аппарат есть в продаже, но также его можно соорудить и самостоятельно из досок и металлических ножей.

Устройство подобной системы похоже на мясорубку и принцип действия аналогичен. В таком аппарате следует перемешать глину не менее двух раз.

Формирование плоской черепицы

Процедура изготовления черепицы может происходить несколькими способами, в зависимости от ожидаемого результата.

Например, плоская черепица требует наличия формовочной рамки из металла или дерева размерами 33х21 см при толщине чуть более 2,5 см. Дно рамки формируется в виде подвижной дощечки, свободно укладывающейся внутрь самой рамки. Толщина дна должна быть в пределах 1,25 см.
Готовая рамка находится на ровной поверхности (на столе), а в нее укладывается дощечка-дно. Форма посыпается сухим пеком или золой.
Затем из достаточно большого комка глины формируется куб.
Далее этот куб нарезается на пласты толщиной 2 см. Производить нарезку удобно с помощью натянутой стальной проволоки.

Один из пластов укладывается в формовочную рамку таким образом, чтобы заполнить все пространство рамки. В месте, где у черепицы должен быть шип, следует сделать нажатие на пласт.

Затем снимается рамка, а изделие накрывается доской. После этой процедуры изделие переворачивается и снимается дощечка-дно. Формовка завершена, и изделие можно относить на сушильную полку.

Сушка черепицы из глины

После придания изделиям нужной формы следует ответственно подойти к следующему этапу – равномерно высушить черепицу. Изделие должно просохнуть полностью, что не позволит образоваться трещинам. Скорость высыхания зависит от количества влаги, содержащегося в глине.

Оптимально сушка изделий должна выполняться в помещении, но если нет такой возможности, то следует обеспечить навес. В течение 10 суток черепица находится на полках и сушится.

Обжиг изделий

Процесс обжига изделий – самый ответственный этап во всем производстве. Для этой цели используются особая печь, подобие которой можно соорудить самостоятельно.

Конструкция печи подразумевает наличие четырех отделов: топка, камера для обжигания, поддувала и трубы. Между камерой обжига и топкой устанавливается отделяющая стенка с отверстиями. Она закрывается в то время, когда камера полностью загружается черепицей. Также печь оснащена задвижкой для регулирования тяги и перекрыта сводом.

Укладка черепицы выполняется на большое или меньшее ребро, в зависимости от формы изделия. Общее правило – каждая черепица должна стоять вертикально. Для того чтобы она не падала, можно подпирать изделия разбитыми обломками уже обожженного материала.

Процедура проводится так долго, пока черепица не станет слегка остекленевшей на поверхности. Это признак того, что изделие готово. Чем дольше материал находится внутри печи, тем лучше это сказывается на ее прочности и долговечности. Однако доводить до сильного обгорания не нужно.

Сортировка и ее особенности

Готовой черепица считается после извлечения из печи и полного остывания. Когда изделия готовы, их следует осмотреть и отсортировать.

Для кровли подходит черепица с однородной окраской, звонко звучащая при ударе и не имеющая неровностей. Изделия, которые не прошли этот отбор, могут оказаться пригодными для формирования навеса или для других целей.

Хранить изделия следует в закрытом помещении или под навесом. Обязательно нужно предусмотреть поддон и не укладывать элементы на голой земле.

Крыша, покрытая черепицей собственного производства, имеет красивый вид и весьма долговечна. Выполнение укладки не требует специальных навыков и реализуется достаточно просто. Крутой уклон крыши способствует быстрому сходу осадков, что благоприятно сказывается на кровле. Удачи!

Не секрет, что в наше время подавляющее большинство строительных материалов производятся преимущественно промышленным способом, а ручной труд уходит в прошлое.

Какие же аргументы могут заставить человека взяться за самостоятельное производство и в прямом смысле испачкать руки?

Выгоды от изготовления черепицы своими руками:

возможность реализовать творческий потенциал. С гордостью показывать гостям творение рук своих, уложенное на крышу – это ли не удовольствие? Возможно, покрытие не будет идеальным по эстетическим показателям, но натуральные глиняные плитки всегда выглядят презентабельно и роскошно, даже если имеют неоднородный цвет поверхности;

банальная финансовая составляющая – ведь эксклюзивное обойдется практически по цене глины, и если в местности глиняный материал доступен в изобилии, то экономический аспект выйдет на первое место. При этом некоторую сложность производства окупят прекрасные эксплуатационные характеристики. К тому же, керамические плитки – прекрасный вариант для : они отличаются долговечностью, устойчивостью к жаре и холоду, штучное покрытие не предполагает много отходов, а в случае повреждения одного элемента его легко заменить;

экологическая чистота. Возможность самостоятельно проконтролировать «появление на свет» стройматериалов для своего дома – уникальна. И сомневаться в том, что здание будет покрывать безупречный в экологическом отношении материал, в случае его изготовления , не придется.

Сразу же уточним: речь идет о производстве кустарным способом сравнительно небольшого количества черепиц – для покрытия , бани, и уж никак не для продажи.

Итак, начать производственный процесс нужно с выбора материала.

Какой должна быть глина

Качество глины – наиважнейший показатель, именно от него зависит, насколько готовое изделие будет прочным и красивым.

Чтобы кровельное покрытие получилось надежным, нужно взять в меру жирную глину, не содержащую много песка – как раз такую, что используется в гончарном деле.

Слишком жирный материал плох тем, что гонты из него станут трескаться, коробиться во время сушки.

Если же в составе много песка – готовые элементы будут впитывать много воды, соответственно, черепица будет плохо переносить мороз.

«Пластилин», из которого будут лепиться плитки, должен быть вязким, мягким, в размятом виде – пластичным, то есть легко принимать и сохранять форму, которую ему придают.

Нужно, чтобы сырье для замеса будущего штучного кровельного покрытия было мелким и чистым, без крупных инородных предметов.

Вынутой из недр земли глине необходимо вымерзнуть – это означает, что сложенная в гряды, она должна мокнуть под осенними дождями, перезимовать и оттаять под весенним солнцем. Считается, что только тогда сырье будет наделено необходимыми качествами.

Непосредственно перед обработкой глиняный материал следует замочить на пару суток, и можно начинать мять для получения теста.

Можно мять ногами – по старинке, но процесс этот длительный и не такой эффективный, как применение несложного механического приспособления – глиномялки.

Глиномялку можно приобрести или изготовить самостоятельно, взяв в качестве корпуса бочку с ящиком, и оснастив конструкцию осью с винтообразно насаженными лопастями-ножами. Вращаясь вокруг оси, ножи будут тщательно перемалывать и перемешивать сырье.

Кустарным способом можно сделать или римскую разновидность, но лучше всего для изготовления в домашних условиях подходит .

Для создания заготовки домашние мастера используют специальную формовочную рамку с ручкой (она может быть деревянной или металлической) и пластину, которая послужит дном.

Пластина должна четко входить в рамку и иметь вырез в том месте, где у черепицы будет шип.

На ровную рабочую поверхность (как правило, стол) кладется рамка, в нее – пластина, далее нужно слегка присыпать все сухим мелким кварцевым песком. Вместо песка можно использовать золу.

Мятая глина формируется в куб, из которого нужно сделать пласты толщиной по два сантиметра – проще всего использовать натянутую тонкую стальную проволоку, разрезая ею куб.

Каждый подготовленный кусок кладут в рамку – она должна быть заполнена полностью, сильно прижимают тот участок, где будет шип, прибавляют еще кусочек глины.

Смоченной в воде скалкой снимаются избытки теста с рамки, после чего саму рамку необходимо с осторожностью поднять. На черепицу кладут сушильную доску, переворачивают ее и аккуратно снимают пластину, которая служила дном.

После придания формы глиняные плитки должны хорошо просохнуть – процесс этот в летнее время занимает около 10 суток, в зависимости от того, насколько сырым был исходный материал.

Изделия размещаются на полках в закрытом помещении, чтобы обеспечить равномерную просушку и избежать образования большого количества трещин.

Правильный обжиг – залог долговечности . Производят обжиг в печах периодического действия – во время технологического процесса температурный режим в них изменяется, в зависимости от цикла.

топку;
зольник;
обжигальную камеру;
трубу.

В печах без свода теряется много топлива, поэтому печь рекомендуется накрыть.

Для того чтобы загружать и выгружать черепицу, с обратной стороны печи предусматривается проем.

Плоскую черепицу обычно укладывают на ребро, строго вертикально. Следует выдерживать расстояния между элементами.

Проем для загрузки после отправки сформованных плиток в печь обычно закладывают кирпичами, оставляя лишь небольшое окошко для наблюдения.

Этапы обжига

Процесс обжига длится долго, для прочности.

В начале производится подсушка, и огонь должен быть слабым: температуру допустимо поднимать на несколько градусов в час. Обжигальщик должен наблюдать за равномерным прогревом. Когда во всех частях печи установится жар в 120 градусов, его можно увеличить до максимума.

В это время в глине выгорают остатки органики, из нее уходит химически связанная вода, углекислые соли теряют углекислоту, превращаясь в окислы.

Термометр, а за его неимением – вишнево-красный цвет верхней кладки черепицы — подскажет о том, что температура поднялась до 900 градусов.

Яркое вишнево-красное каление соответствует температуре в 1000 градусов, при этом стекловидное вещество заполняет поры, что и дает водонепроницаемость и прочность будущему кровельному покрытию.

Топливо прогорает, и печь начинает постепенно остывать – это так называемый процесс закала, длится он около двенадцати часов.

Выждав этот период, остывание ускоряют, открывая все отверстия.

После обжига и остывания глиняных плиток, поверхность у которых станет остеклованной, их выгружают из печи и сортируют, отбраковывая неровные элементы, с трещинами и сбитыми углами. Равномерной добиться вряд ли получится, но слишком отличающиеся по цвету черепичины также лучше отложить.

Кровлю из натурального глиняного покрытия можно укладывать различными способами. При этом следует обратить особое внимание на вес плиток, и возводить для крыши бани, способную выдержать серьезную нагрузку.

В настоящее время спрос на безопасное для здоровья, экологически чистое жилье постоянно растет. Многие домовладельцы, строя коттеджи для своей семьи, предпочитают приобретать натуральные строительные материалы. Одним из них является красивая, надежная и долговечная керамическая черепица. Глиняная черепица является древнейшим материалом, производимым из натурального природногосырья, и уже более четырех тысячелетий используемым в качестве кровельного покрытия.

Разные формы глиняной черепицы

С глиняной черепицей и её монтаж подчеркивает изысканную прелесть не только модных особняков, старинных замков, храмов и церквей, но и вполне современных сооружений. Во многих западных странах, например, в ФРГ, такой облицовано больше половины всех строений. Керамическая черепица считается одним из наиболее популярных материалов в Европе не только из-за своих замечательных качеств, но и сравнительно низкой стоимости. Наличие множества карьеров для добычи глины заметно снижает себестоимость материала для владеющих ими компаний производителей.

Между тем, данное российское уже давно имеет на отечественном рынке собственную нишу, хотя и используется оно преимущественно для дорогих особняков и статусных объектов. Однако в последнее время продажи натуральной заметно активизировались, в связи с появлением множества новых строений, нуждающихся в престижной отделке. Кроме того, для реставрации церквей и старинных особняков используют именно глиняную черепицу.

Элементы крыши черепичной крыши

Еще перед поступлением на фабрику добытое на карьере глиняное сырье очищается от посторонних примесей и включений.

Процесс его первичной обработки и подготовки достаточно сложный и трудоемкий: получившаяся смесь должна быть однородной и иметь минимальную пористость. Глина мнется и измельчается в специальных машинах, затем на некоторое время поступает в хранилище.

Лишь спустя определенный промежуток времени, после ряда подготовительных операций, масса подается на производственную линию. Специально разработанный многофазный процесс придает отдельным зернам материала минимальный размер, который обеспечивает сырью нужный показатель пластичности.

Непосредственный процесс изготовления материала подразделяется на отдельные этапы. Для изготовления материала допускается использовать глину различных сортов, которую смешивают в заданных пропорциях.

Из нее формуются заготовки нужной формы, которые требуется высушить. Их необходимо просушить до такой степени, чтобы в них осталось не более 5-6% влаги, чтобы исключить возможность черепицы. Затем ее покрывают специальным составом и обжигают при высоких t (более 1000 градусов) в туннельных печах.

Раньше, до появления современных технологий, в промышленных масштабах трудно было обеспечить стандартный размер черепицы, чтобы она вся была одинаковой.

Сейчас такой проблемы не существует, отдельные изделия имеют заданный размер, что весьма облегчает процесс их монтажа.

Формовка осуществляется двумя различными способами:

Высохшее изделие необходимо окрасить. Для изделий красного цвета данный этап пропускается – это естественный цвет плиток. Для придания другого колера они подвергаются процессу глазурирования или ангобирования. Ангоб – это порошкообразная жидкая глина.

Содержащиеся в ней минералы приобретают нужные оттенки при обжиге. Окрашенная таким способом черепица даже спустя время не теряет своей яркости, не выцветает и не покрывается мхом.

Глазурь представляет собой стекловидную массу с высоким содержанием кварца. Для окраски она наносится на поверхность изделий перед самым обжигом. В результате на них образуется глянцевый блестящий слой, служащий защитой от неблагоприятных и агрессивных воздействий.

Обработанный таким методом материал более плотный и прочный, он не боится воды и способен длительное время оставаться неизменным.

Возможные цвета керамической черепицы весьма многообразны. Для приобретения ей нужного оттенка, в глазурь и глину вводятся оксиды марганца, меди, кобальта, ванадия, хрома, железа и никеля.

Керамическая черепица: виды

Данный материал классифицируется в зависимости от размера на крупноформатную и малоформатную. Также черепица может отличаться по форме плиток. Низкопрофильные изделия привычно считаются традиционными. Но, кроме них, выпускаются плоская, S-образная, «бобровый хвост», пазовая, романская и другие.

Наиболее старой считается «бобровый хвост», выглядящая как простая, округлая по одному краю, пластинка. пазового типа чрезвычайно удобна в использовании: она обеспечивает прочное сцепление друг с другом отдельных элементов. Кроме формы и величины, глиняная черепица может отличаться фактурой своей поверхности и цветом.

Черепица глиняная натуральная: достоинства

Одним из несомненных достоинств материала является его удивительная устойчивость к различным внешним воздействиям. Черепица не боится значительных колебаний температуры, жесткого влияния ультрафиолета, различных химических элементов, находящихся в осадках и окружающей среде.
Универсальность материала позволяет использовать его для покрытия крыши любой формы.
Негорючесть. В процессе изготовления
черепица нагревается выше тысячи градусов, обретая способность не поддерживать горения и не загораться.
Керамическая черепица, особенно это касается изделий с ангобированным или глазурованным покрытием, имеет отличные . Она почти совсем не поглощает влагу, предохраняя жилище от негативных последствий, причиной которых является сырость.
Еще одним замечательным качеством глиняной черепицы считается ее высокая , благодаря которой она успешно поглощает различные шумы, например, от града или ливня.
. Черепица является экологически чистым материалом, способным «дышать». Благодаря своей способности пропускать воздух в подкровельное пространство, она способствует созданию в жилище благоприятного микроклимата.
Данный материал почти не нагревается под жаркими солнечными лучами, сводя к минимуму возможность появления конденсата, вредного для дымовых труб. Кроме того, для крытой черепицей кровли не обязательна теплоизоляция.
Отличные термоизоляционные качества и высокая морозостойкость – эти важные достоинства позволяют успешно использовать материал в разных климатических зонах.
Низкие показатели парусности. Вес глиняной черепицы позволяет ей успешно противостоять не только сильному ветру, но и природным стихиям.
Нулевая электропроводность. Материал не накапливает заряд, и поэтому крыше не нужно заземление.
Долгий срок службы. Обычно изготовители дают на продукцию до 50 лет гарантии, но реальный срок ее службы достигает сотни лет и более.
Респектабельность. Уже давно черепичное покрытие является не только украшением жилища, но и показателем определенного статуса его владельца.
Рациональность. Черепица имеет высокую стоимость, но годами безупречной службы оправдывает ее. Она служит десятилетиями, не нуждаясь в обновлении и ремонте.

Керамическая черепица: монтаж

Сложный в техническом плане процесс должен проводиться специалистами, обладающими навыками и имеющими опыт подобных работ. Только качественное проведение работы по установке кровельного покрытия гарантирует его долгую и полноценную эксплуатацию, обеспечивая обитателям жилья подобающий уровень комфорта.

Монтаж керамической черепицы

Должна иметь достаточный уклон, иначе при выпадении большого количества снега возможно проникновение под нее влаги. Если угол наклона составляет менее 10 градусов, должна быть применена добавочная . окажется недостаточно: потребуется сплошной настил.

Способ укладки черепицы зависит от ее вида . Плоская черепица кладется непременно в два-три слоя со значительным нахлестом, как чешуя. Один слой такого покрытия не обеспечит крыше требуемую водонепроницаемость.

Исключением является разновидность «бобровый хвост», которую вполне допустимо класть с помощью специального раствора всего в один слой.

В один слой кладут ленточную пазовую черепицу. По вертикали для нее требуется напуск размером около 8 см, по горизонтали его величина должна быть равной ширине паза. Данный тип керамической черепицы оснащен продольными пазами, которые способствуют герметичности соединений соседних пластин. Также в один слой производится укладка штампованной пазовой черепицы, имеющей непосредственное родство с ленточной. Здесь отдельные пластины также скрепляются друг с другом посредством пазов.

В средиземноморских странах широко распространена керамическая черепица желобчатая, состоящая из двух слоев: вогнутого нижнего и выпуклого верхнего . Этот материал обладает не только отличной водонепроницаемостью, он также иметь способность самовентилироваться, избавляя от необходимости устройства дополнительной . Но у этой черепицы самый высокий расход на единицу площади, делающий ее одним из наиболее дорогостоящих сортов.

Цементно песчаная черепица

Данный вид кровельного материала является еще одной разновидностью натуральной черепицы. По-другому ее называют цементной, или бетонной. В ее состав входят кварцевый песок, цемент и специальный красящий пигмент.

Другими словами, это изделие из легкого бетона. Технология его изготовления позволяет получать прочный материал с высокой плотностью.

Срок эксплуатации из него может достигать ста лет. Рабочие характеристики и эксплуатационные качества песчано-керамической черепицы чрезвычайно близки к таковым глиняной. Даже масса одного квадрата покрытия у них примерно одинаковая. Но у этого материала красящий пигмент добавляется в приготовляемую смесь сразу, поэтому плитка имеет одинаковый цвет на всю свою глубину.

Края бетонной черепицы выглядят как бы немного обрубленными, что ухудшает эстетичность покрытия при взгляде сверху. Но если смотреть со стороны, то этой особенности практически не заметно. Особую привлекательность материалу придает его стоимость. Например, черепица Браас имеет среднюю цену от 36 рублей за штуку.

Выбор кровельного покрытия бани – вопрос одновременно и простой, и сложный. Даже большое количество предлагаемых производителями вариантов кровли не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец бани пытается найти свое собственное решение. И мы не имеем своей целью давать советы по выбору конкретного типа кровельного покрытия, каждый должен прислушиваться к своему мнению – нет идеальной кровли, как нет и совсем плохой, каждая имеет сильные и слабые стороны, очень большие колебания по цене и по сложности монтажа.

Самыми престижными и сложными считаются штучные покрытия из черепицы, она может быть натуральной керамической, бетонной, с добавками полимеров, красителей и т. д. Более дешевым вариантом считается металлическая и гибкая черепица, хотя и среди этих видов покрытия разница в цене по маркам может отличаться в разы. Все зависит от материала, технологии изготовления и конечных эксплуатационных характеристик. Варианты покрытий металлической и гибкой черепицей встречаются наиболее часто в покрытиях бани, именно на них пока и остановимся.

Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.

Цены на металлическую черепицу

металлическая черепица

Достоинства

Дешевизна, быстрота монтажа, широкий выбор цветовых решений и геометрических форм. Можно упомянуть и долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если черепица изготавливается с грубыми отклонениями от общепринятых стандартов и с нарушениями технологии, то уже лет через 6÷7 покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные марки продукции дают гарантию от 25 лет и более.

Недостатки

Шумит во время сильного дождя или града. Недостаток не критичен, в бане никто чутким сном спать не собирается. А если на втором этаже сделана мансарда, то минеральная вата, применяемая для утепления крыши, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бань металлическая черепица отличное кровельное покрытие.

Перевозить металлочерепицу нужно только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала. Осторожно разгружайте кровлю, листы переносите только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.

Мы опишем самый сложный метод монтажа металлической черепицы – с теплой крышей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упрощать процесс монтажа и пропускать некоторые операции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Шаг 1. Проверьте правильность строительства и размеры стропильной системы. Большинство бань имеет самые простые двухскатные типы крыши, проверка их размеров не занимает много времени.

Как это сделать? Вначале нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс без проблем скрывается доборными элементами. Далее натяните между крайними стропилами веревку, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями нужно отметить, исправления прогибов делается во время прибивания обрешетки.

Шаг 2. Если есть возможность – обработайте все деревянные элементы стропильной системы антисептическими средствами комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят показатели противопожарной безопасности. Для бани это важный фактор.

Шаг 3. Укладка гидроизоляции.

Она будет защищать утеплительный слой от конденсата паров влаги. Конденсат всегда образуется с нижней стороны металлической черепицы, капельки воды могут попадать на минеральную вату, что значительно понижает ее теплозащитные показатели. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременной порчи. Сам утеплитель будет укладываться на кровлю со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, во время укладки нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые крыши бани не имеют ендов, но у них может быть выход дымохода. Гидроизоляцию начинайте делать именно около дымоходов, по всему периметру натяните материал и зафиксируйте степлером. Следите, чтобы все нахлесты были направлены по ходу стекания конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обыкновенным скотчем.

Дымоход обработан – приступайте к гидроизоляции скатов. Рулоны укладывайте снизу вверх, к стропилам фиксируйте степлером. Не допускайте значительных провисаний материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно зафиксировать к стропилам рейками контробрешетки 50×50 мм.

Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровельным покрытием и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считают, что для вентиляции достаточно зазоров между обрешеткой и листами покрытия. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком экономить во время обустройства кровельных покрытий.

Шаг 4.

Вдоль карнизов прибейте ветровые доски, гидроизоляцию заверните поверх досок.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая от карниза доска или рейка должны быть на сантиметр толще остальных для увеличения прочности фиксации листов и предупреждения их подрыва сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен ровняться шагу волны металлической черепицы.

Обрешетка под металлочерепицу – фото

Прибейте первую рейку у карниза, проверьте ее положение. Она должна быть строго параллельной коньку, в противном случае волны черепицы на крыше не будут перпендикулярными ему, а это считается браком. Для того чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно отрезать несколько реек по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона. Есть второй метод ускорения работ – отбейте веревкой с синькой параллельные линии по контробрешетке на нужном расстоянии. Во время прибивания реек ориентируйтесь на эти линии. У конька обязательно должны быть рейки, расстояние реек от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровельного покрытия.

Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных характеристик крыши. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкций с описанием оптимальным показателей крыши и климатической зоны. По периметру дымохода нужно делать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.

Шаг 5. Монтаж фартука дымохода.

Все производители выпускают доборные элементы для кровельного покрытия, в их перечень входят и металлические планки примыкания для дымохода. Они имеют вид плоских пластин, вырезать технологические загибы нужно самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Замеряйте ширину нижней части дымохода, отбейте данную величину на планке симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно проведенной линии. Целую часть фартука по линии нужно загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скате крыши. Не бойтесь ошибиться, во время фиксации элемента угол выровняется до существующих размеров.

Схема установки доборных элементов вокруг дымохода

Фартук начинайте устанавливать с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист металла (галстук) с отбортовками по бокам, по нему вода будет уходить в водосборники. Таким же способом отделывают боковые стенки трубы, в последнюю очередь герметизируется верхняя часть.

Для того чтобы исключить попадание воды по стекам дымохода под кровельное покрытие, боковые планки рекомендуется утопить в кладке кирпича. Для этого нужно ее приложить к стенке и на дымоходе прочертить линию прилегания верхней кромки планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроба) по отмеченному месту. Пропил нужно очистить от пыли и промыть. Загнутый край планки вставляется в штробу и по всей длине герметизируется силиконом. Так нужно делать по всему периметру кирпичного дымохода. Планки прикручиваются саморезами с потайными головками к обрешетке крыши. Места примыканий – самые опасные с точки зрения протечек, очень внимательно выполняйте все операции по их герметизации.

Внешний фартук герметизации дымохода устанавливается уже после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера внутренний фартук ставить не желают, мы не советуем упрощать процесс монтажа покрытия за счет увеличения рисков образования протечек. По времени полная установка одного фартука не отнимет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергать дополнительному риску всю кровлю бани.

Шаг 5. Установка крюков для водосточной системы.

Крюки следует фиксировать еще до начала установки капельника металлической черепицы, это очень важно. Сразу после крюков можно устанавливать и карнизные планки.

Важно. Низ карнизной планки должен немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы можно поставить после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии для изгиба в нужном месте.

Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Положите все крюки в ряд и подровняйте их торцы. На первом отметьте точку загиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крюке будет метка его изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом во время крепления они не поменялись местами. Не стоит огорчаться, если во время изгибов не удастся до миллиметра выдержать точность, желоб сам со временем ляжет на свое место.

Шаг 6. На желобе размечается отверстие под выпускную воронку, ширина отверстия зависит от диаметра водоотвода. Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите желоб металлическими язычками на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных кусков желоба можно устанавливать уплотнители. На торцах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстием и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7. Поверх установленной карнизной планки нужно вывести края полотна гидроизоляции и приклеить его двухсторонним скотчем. В таком положении конденсат будет попадать с полотна в желоб, а не под карниз.

Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги, установленные с земли с упором на начало ската.

Если баня двухэтажная, то для подъема следует пользоваться брезентовыми ремнями.

Первый лист нужно укладывать точно по линии карниза и торца крыши.

Если стропильная система была сделана по всем правилам, то никаких проблем не должно возникать. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.

Крепление делается специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Саморезы для металлочерепицы, сколько надо на 1 кв. м.

Важно. Саморез должен вкручиваться в обрешетку не менее чем на два сантиметра.

В нижней части листа крепления производится в каждый прогиб волны, в дальнейшем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист нахлестывается на первый, если в противоположном порядке, то он заходит под первый. Это следует иметь в виду и не прикручивать саморезы на крайних волнах металлической черепицы до укладки двух листов.

Передвигаться по кровле нужно очень внимательно, только в мягкой обуви, ноги следует ставить лишь в местах прогиба волны.

Саморезы нужно затягивать без недожима или пережима. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.

Шаг 9. Установка планок конька.

Они могут быть плоскими и полукруглыми, комплектуются торцовыми заглушками соответствующего профиля. Планки кладите с нахлестом до 10 сантиметров, фиксируйте к металлочерепице коньковыми саморезами.

Шаг 10. Установка торцевых планок.

Торцы подровняйте, все рейки обрешетки должны находиться на одной линии. Планки с одной стороны фиксируются к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.

Если в бане используется для дымохода металлическая сэндвич-труба, то для ее выхода на крышу нужно устанавливать специальное доборное устройство для инженерного оборудования – резиновый выход. Диаметр выхода у него изменяется за счет обрезания верхней части гофрированного уплотнителя.

Как герметизируется выход металлической трубы

Шаг, №№	Описание	Иллюсстрация
Шаг 1	На крыше отметьте место выхода дымохода, металлическими ножницами вырежьте отверстие
Шаг 2	В гидроизоляции проделайте такое же отверстие, нанесите силиконовый герметик на уплотнитель гидроизоляции, приклейте его и металлическими планками зафиксируйте к рейкам или доскам обрешетки
Шаг 3	Приставьте основание выхода к профилю металлочерепицы и подогните его по размерам
Шаг 4	С нижней стороны выхода нанесите слой герметика, установите выход на место и саморезами зафиксируйте по периметру. Диаметр резиновой вставки приспособления должен быть приблизительно на 20% меньше диаметра трубы дымохода

Если есть желание, можете на крыше устанавливать вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается вышеописанной, отличается только внешний вид и инженерное устройство колпачка вентиляции.

Последний «штрих» – снегозадержатели. Ставить их рекомендуется в районах с большим снежным покровом, они защищают системы водослива от механических повреждений. Кронштейны ставятся в низ волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места расположения и тонким сверлом просверлите в черепице и рейках отверстия. Они нужны для болтов-шурупов повышенной прочности, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновых подкладках, трубки снегозадержателя вставляются в отверстия кронштейнов.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

Видео – Монтаж металлочерепицы

Правила и пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы

Среди современных кровельных материалов гибкая черепица занимает достойное место, это покрытие универсального использования, ним можно накрыть самые сложные конусные, купольные или ломаные крыши.

По ценовой стоимости материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен среди различных марок и производителей гибкой черепицы может составлять значительные величины, но по среднему показателю стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. На банях ее можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.

Но никто из производителей не дает фотографии кровель с мягкой черепицей чрез 5÷6 лет эксплуатации. Знаете почему? А потому что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для произрастания мхов и лишайников.

Мы не будем обговаривать внешний вид такого покрытия, кое-кому он может и нравиться – настоящая «ретрокровля». Пусть нравится, но мхи и лишайники «не нравятся» самой кровле, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основание мягкой черепицы. Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не могут противостоять воздействию живой природы. Это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Причем, не откладывайте работы в «долгий ящик», через несколько лет начнет портиться фанера, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогостоящую фанеру. Можно, конечно, для обрешетки применять ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки ото мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и части битума.

Основание для черепицы сплошное, чаще всего используются листы клееной фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы с различной толщиной.

	Толщина материала, мм
Расстояние между стропилами обрешетки, мм	ОСП	Листовая фанера	Натуральная обрезная доска
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояний между стропильными ногами. Самым выгодным считается использование более тонких плит, уложенных на шаговую обрешетку из необрезных досок. Так и прочность можно регулировать самостоятельно, и цена обрешетки минимальная. Одновременно значительно сокращается количество непродуктивных отходов – место можно найти почти для всех обрезков плиты. На таком варианте мы и остановимся.

Шаг 1. Проверьте геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Конструкции гибкого покрытия намного тяжелее металлического, стропильная система должна быть по максимуму устойчивой. Кроме того, поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, линейность стропил при помощи натянутой веревки. Обнаружились прогибы – сделайте в этих местах метки и во время укладывания шаговой обрешетки устраняйте их. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.

Шаг 2. Начинайте прибивать плиты ОСП.

Основание для гибкой черепицы – сплошная обрешетка

Бани, как правило, имеют небольшие размеры и простые крыши, такие особенности дают возможность составить предварительный план раскроя плит. Наличие плана сокращает количество резок материала, а это время и качество. Плиты можете крепить обыкновенными гвоздями длиной 40÷50 мм, есть желание помучаться и за эти муки заплатить дополнительные деньги – фиксируйте плиты саморезами. Много споров ведется вокруг необходимости оставлять зазор между плитами, он, мол, будет компенсировать тепловые расширения.

Не стоит этому верить. Как может зазор компенсировать расширения плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это, во-первых. Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые действительно может расшириться плита, без проблем сминаются в кромках. Старайтесь, чтобы плиты лежали максимально ровно в одной плоскости. Но разбег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица их легко скроет без ухудшения своих свойств.

Шаг 3. Закрепите крюки водосточной системы.

Как это делается подробно описано выше в пункте №5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлической черепицы». И общий алгоритм монтажа водосливной системы, включая и снегозадержатели, ничем не отличается.

Шаг 4. Установите на карнизный свес металлические капельники, закрепите их с шагом приблизительно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Намного легче забивать гвозди в металл специальным молотком, он имеет острый зуб, которым вначале пробиваются в листе отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельников не менее трех сантиметров.

Шаг 5. Монтаж гибкой черепицы нужно начинать с дымохода, уложите по его периметру гидрозащитный барьер, он реализуется в комплекте. Такой же барьер настоятельно советуем положить по всему периметру карнизных свесов. Стоит от недорого, а пользы принесет много. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и тщательно приклейте его, не допускайте изгибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо приклеивается – пользуйтесь специальной жидкой битумной мастикой.

Лишние куски материала отрезаются строительным ножом. Подложите под линию среза ровную доску, отрежьте, доску уберите и приклейте подготовленный по размерам кусок. Можно дополнительно подкладочный ковер зафиксировать гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.

Важно. Если уклон скатов кровли менее 15°, то подкладочный ковер лучше класть по всем скатам. Материал кладут снизу вверх, места нахлестов герметизируется битумной мастикой. На коньке барьер нужно укладывать во всех случаях.

Еще один момент. Если профиль гибкой черепицы имеет глубокие вырезы, к примеру, сорта джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует применить на всей крыше.

Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтонной доске прибиваются фронтонные планки.

Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между гвоздиками примерно двадцать сантиметров, не забывайте делать нахлест планок. Ребро планки нужно класть на ребро ветровой доски, гвозди располагайте в шахматном порядке.

Шаг 7. Разметка ската крыши. По подкладочному ковру веревкой с синькой нужно отбить параллельные горизонтальные линии, расстояние между ними равняется примерно пятикратной ширине черепицы, расстояние вежду вертикальными линиями должно быть в размер одного гонта. Такая сетка намного упростит и ускорит процесс монтажа гибкой черепицы. Кроме того, она полностью исключает риски перекосов рядов черепицы. Эти линии дают возможность не только держать шингл по вертикали и горизонтали, но и соблюдать его на сложных участках крыши, исправлять неправильные размеры ската.

Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода положите ендовный ковер, стыки обязательно промазывайте битумной мастикой.

Шаг 9. Установка стартовой полосы.

Очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работы выполняйте с центра карниза, по краям излишки обрежутся. Такой способ позволит всю кровлю сделать симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани. Стартовая полоса имеет свой профиль и увеличенную толщину клеящего слоя. С тыльной стороны удалите защитную пленку, аккуратно уложите материал и в шахматном порядке зафиксируйте гвоздиками с широкими шляпками. От ребра капельника следует отступать 1,5 см.

Шаг 10 . Перед началом укладки гонты нужно в произвольном порядке перемешать, не берите их подряд с одной стопки.

Дело в том, что цвет может немного изменяться и у вас на крыше образуются большие полосы с различными оттенками. Во время перемешивания гонтов такая проблема исчезает. У каждого гонта с обратной стороны снимается защитная пленка, черепица ровно приклеивается и дополнительно фиксируется гвоздями.

Важно. Во время забивания гвоздей в нижней части черепицы следует обращать внимание, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой полосы на один сантиметр.

Есть сорта черепицы, не имеющие защиты клеящего слоя, с ними работать немного легче. Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в кровлю. На один гонт длиной метр достаточно четыре гвоздя, от видимой части гонта шляпка должна располагаться на удалении не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен держать сразу два гонта.

Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода черепицу нужно класть на мастику, все верхние стыки дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности рекомендуется пропилить штробу, вставить в нее металлические декоративные планки и загнуть их вниз. Места примыканий тщательно промазываются мастикой.

Проходной элемент – фиксация

Шаг 12. Оформление фронтонов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части отрезаются по ровной линии острым столярным ножом.

Шаг 13. Конек вначале проклеивается гибкой черепицей, а потом закрывается специальным металлическим коньковым элементом. Не забывайте делать нахлесты и промазывать все стыки битумной мастикой. Желательно в коньке оставлять щель в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытия оклеивается мягкой черепицей. Ее можно выкроить из рядовой или разорвать по линиям перфорации карнизную. Фиксируйте листы черепицы четырьмя гвоздиками, по два с каждой стороны. Укладку конька делайте навстречу преобладающему направлению ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы производятся в холодное время года, то перед изгибом коньковой черепицы линию следует прогреть строительным феном, в противном случае она даст трещины. Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при температуре -5°С. Не верьте и не экспериментируйте, работы нужно выполнять только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой черепицы не просматривались, немного отрежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу немного шире. Широкая ровная часть заводской резки спрячет все неровности ручной работы.

На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению крыши.

Цены на гибкую черепицу

гибкая черепица